電装類（ライト、ホーン、ランプ）とメーターへのコダワリ！
①ＨＩＤ High Intensity Discharge system
アドレス、ＳＲＸに続いてＨＩＤ！今回はサンヨー・テクニカのＨｉ－Ｌｏｗ切り替えＨ４タイプ
ヤフオクで２灯で３．５万円＝約１．８万円！ に強引に押し込む！もし出っ張ったらライトボディを削るが、そこの防水にデイトナからゴムのカバーが出ている
キャブ上にイグナイター
明るさはサスガに３５Ｗ ＊アドレスＶ１００参照
注意！バナーは２１Ｗタイプ（サンテカだとイグナイターはＴＤ２１００）は暗くて駄目！絶対に３５Ｗ（ＴＤ６０００）を！
２００４．０３．０９ メーター交換のためライトをばらすとイグナイターの台座（プラで弱い！）が破損。ＸＪＲはライトボディの後ろをくり抜いて逃げを作る必要がある。空いた穴にはデイトナでゴムブーツが出ているはずです！ 早速メーカーのサンヨーテクニカに持参しクレーム交換。（対応良し！）
②メーターパネル
ノーマルだとココでリミッターが効く。
昔だが、１８０でズバッと効いてエンブレがかかり非常に危険なバイクもあり、その頃はリミッター解除のアフターパーツもなく、なおかつメーターからの電圧を微妙に調整してイグナイターに返しており、ダミーの電圧を巧く掛けないと始動もしなくなる事もあった。
ＸＪＲ１２００のころはフルスケールメーターに交換していたし、２００４年モデルもフルスケールメーターになったが、そうなるとアマノジャクなものでポン付交換はしたくなくなる！
さらにＸＪＲ１３００で２６０ｋｍ/ｈは出ないもんね！メーターは振り切って楽しむものさ！？
大体フルスケールメーターは市街では見にくいよ！
メーターは大きさよりも、時計と同じで角度で認知も視認性の大きな要素！
←ヤフオクで１，６００円で落としたスピードメーター
メーター誤差も最高速域では大きいだろうが、正確には良く判らないがノーマルメーターでは６時の角度までは短時間で軽く行くのでどうしよう！
とりあえず、目盛りを入れてみた。２６０ｋｍ／ｈまで入れないのは
フルスケールメーターへのアンチテーゼ！？
でもこうしよう！
加工依頼の基本デザイン
でも、決めたのは、、、
笑うか？呆れるか、驚くか、相手にしないかは、貴方次第！？コレが趣味。自分の好みを貫くことさ！
何回昇天するのだろう
知人に 危篤、臨終、他界で作ったらとアドバイスしたが洒落が通じなかった。減点、免停、取消、バージョンは如何ですか？
③タコメーター
２００４．０３．２１
文字盤交換の際に針（指針）を抜くがこのことでタコメーターのレスポンスが悪くなり２万もする純正を取り寄せ慎重に入れ替えたが、軸が微妙に前後して直らない。何らかの方法で針を溶かして別の針をウマク圧入しないといけないが、それは不可能！よってタコメーターの文字盤は換えない方が良い！
どうしよう！で１月にヤフオクで５，０８０円で仕入れておいた＊オートゲージ製3．75インチ タコメーター3・4・6気筒車用を強引に取り付ける！
何で、社外品のタコメーターに拘るか？
①自分のミスでノーマル（２万円！）を２個も壊して、二度と使う気がしないし、ＸＪＲ１３００に１万２千回転までの目盛りは要らない。
②瞬間的にスピードの±１０kmの誤差よりもタコの±1,000回転の方を正確に把握したいので、インジケーター＝オーバーレブ防止でメーターの回転アラーム端子にでっかいランプかクラクションを付けよう！ その昔ＲＸ－７の頃、気が付かず１万回転廻しても、ピーピーアラームが鳴り安心・便利だった。（バスのディーゼルは2,500回転で鳴るけど）
シフトインジーター付きだ！（コレが欲しかったんだ）
容赦なくぶった切る（快感！）
マウントベースも半田こてで溶かして行く
ｃａ２ブレイク工業だ！
エポキシで固める（間違って１０時間硬化タイプでかなり垂れた）
でもこの方が身痩せもなくｇｏｏｄ！
硬化後、さらにパテで肉盛りをする
仮組
仕上げチェック
残された課題
①メーター背面のカバーをどうするか
②配線関係（燃料計はタコメーター基盤を介している）
回転パルスがどうもオカシイ（調査中！）→単気筒用でないとダメ！後述あり
先ずは針の色を揃える
材料はコレ！
柄杓（ひしゃく）をカットする！
今回はアーク溶接。溶接はいつもの浅賀溶接さん
ステンの肉厚が薄く、オブラートのように素材が溶けてしまう！
隙間を１０時間硬化エポパテで補強
仮組
柄杓の目盛りがオチャメ！
ん～ん。何となくいけそう！
２００４．０３．２８
取り付けたが、大失敗！！！どうやら、単気筒用を買うべきだった。パルスを拾っても表示が半分！４サイクルの場合は単気筒、２気筒（４気筒も同じ＝デスビの無い同時点火だから）急遽大森メーターに特注で製作依頼！大森メーターのバイク用は１万５千回転とかが多く、バイク用１万回転で回転警告（アラーム）端子付きを特注。
先ずは、惜しげもなくメーターボディを溶かす！
食用油入れ￥１，０５０
これをカットしてメーターカバーにする
メーターボディ内側を削って差し込む
＊加速中にタコの針がほぼ真上で限界というのも見やすい！
測定（通常）→調整（回転アラーム設定）
メカニカルに設定なので、バックアップ電源は不要。
④デジタルスピードメーター
ＶＤＯ（バーデーオー）Ｃ１５ サイクルメーター
輸入元はベネフィット社 本国のメーカーＨＰの内容はちょっと判りにくいけど画像はわかりやすい。
ＶＤＯは私のポルシェのメーターにもマークが有り、比較的最近サイクル部門が出来たようで、Ｃ－１５はもともと自転車用だが速度表示は３４０ｋｍ／ｈまで対応や、各種積算計／平均速度・瞬間最高速、タイマーなどで燃費を除けばドライブコンピューター並の性能で価格は６千円程度！ ＊燃費はインジェクション車でないと無理だし、、
海外ではバイクに取り付ける例も有るようで、自転車用なら類似品も沢山あるが、機能と信頼性でＣ１５を選んだ。もう少し液晶が大きければ、ゴチャゴチャしたメーター廻りを整理して、タコメーターを中央に配してＶＤＯとコンビでＹＺＦ－Ｒ１風にしたいところ。
（参考）ＹＺＦ－Ｒ１ ２００４Ｍｏｄｅｌ
さあ、やるか！
①先ずはマグネットをフロントＤＩＳＫに取り付ける。マグネットには自転車スポーク用の溝と取り付けネジが有るので、少し削ってネジロックも使用して止める。
②センサーと本体とのケーブルをビデオ用の細い同軸ケーブルで延長
③メーターカバー作成で余ったステン板の端切れ（０．５mm厚ぐらい）をサンダーで加工しタイラップで止める
ちょうど、キャリパーブラケット用の長いボルトがあったので、ナットだけ（コレだけ何故か細目ピッチ！）東急ハンズＢ１Ｃフロアーで調達し、ウラからナットで止める。
センサーとマグネットの指定クリアランスは１～５mmであるがマグネットがフロントフォーク・アウターチューブに当たらないように注意が必要。この程度の重さならタイヤバランスもあまり影響ないと思う。さらに、あり合わせのステンがちょっと薄いけど微調整が効くのでＯＫとする。
今までアナログ時計を着けていた場所にトレード・イン！構想は何ヶ月もかかったが、取り付けは昼食を夾んで２時間程度。楽天で買ったが自転車だと取り付けは２分だそうだ。なお、本体はワンタッチで取り外せる。
専用の照明も有るが、照射範囲は狭くやや暗いので、沢山ぶっ壊したオートゲージのタコメーターの照明を流用予定。
で、どうだったか 表示がもう少し大きくて照明があれば文句なし！
（大型は出ないのだろうか？時計だって大型液晶もあるぞ）
贅沢だがバイクだと表示の増減するピッチがやや遅く、普通の加減速では問題ないが、全開加速や急制動中では表示がタイムラグで僅かだが追いつかない。残像効果も有るのであまり目まぐるしく変わるのも見にくいが、今の１秒単位程度のサイクルをもう少し早めにすればバイクには理想的。
ただし、走行距離はタイヤ外周を１ｃｍ単位で設定出来るのでかなり正確になると思う。タイヤが120/70ｰ17だと試算で１７９．６ｃｍなので１８０で（２種類のホイールサイズ設定可能）試走したが、スピードメーターは殆ど同じ表示速度を示したが、トリップメーター（１０ｍ単位まで出る）では２％程度少なめに出た。
仕事の関係で警視庁の光電管による速度測定（なぜか業界ではＪＲＣと呼ぶ）に時々立ち会うが、殆んどのバイクが相当プラスに出るし、もともとＸＪＲのメーターも甘いので（一般的に＋５から１０％）近々、東名高速のキロポスト表示で正確にサンプリングして距離からの微調整で、逆に極めて正確な速度も把握出来るぞ！ちなみに最近のカーナビは自分で位置／距離補正を学習し、本体のオドメーターよりも走行距離は正確だ！
関係ないが、タクシー乗車でも毎回同じ経路、信号待ち時間でも（２０ｋｍ／ｈ以下での走行時間もほぼ同じでも）微妙にメーターが上がる距離が違いますね。
結論：ツーリングのお供にはカーナビよりも良いかも？（初めて正確な速度も把握出来るし！）
だったらこうしよう！
デスクトップ・ルーペ ８４０円
周囲を銀色のラッカースプレー
内側に照明のＬＥＤを忍ばす！
超小型３Ｖ２０ｍＡタイプＬＥＤ＋１５ｍＡのＣＲＤ
ん～ん いけそう！
以後制作中
⑤ＬＥＤランプ
或る用途でＬＥＤランプが必要になった！
低い消費電流と安定性で急伸中のＬＥＤ！
写真は家にあったジャンク品のエストレア用ウインカー（ＭＣショーで４個千円だったか？）
にライトエミッティングダイオード（ＬＥＤ）を組み込む。ＬＥＤはオーディオＱが秋葉原よりも安い！
１．照射角度が狭いモノが多く使い方によっては危険であることを把握すること
２．ウインカーでは消費電力が少なすぎてハイフラッシャー状態
９連ウエッジでは圧倒的に光量不足だ！ＬＥＤの光量にもよるが３０個以上欲しい
３．オマケにウインカー使用だと漏れ電流でうっすらと点いてしまう可能性もある！
４．ストップランプやメーター照明など常時消費される部分では良いかも
配線案 ＊失敗しても恨まないでね！
ＬＥＤはバッテリーに直結すると飛んでしまうので、一個あたりの電圧か電流を制限させて駆動する。
＊抵抗で電圧を落とす＝安価で簡単だが電源電圧にやや左右される
＊ＣＲＤ（電流制限ダイオード）で電流を制限＝ちょっと高価だが安定
抵抗の場合
＊７列だと電圧不足なので、５～６列がいいかも。それと１列２５段とかだと、抵抗の容量（ワット数）もＵＰさせないと、、、電源も１２Ｖなのか１３．８Ｖなのか？それともそれ以上なのかで違ってくるが、概ねＬＥＤは＋２０％程度の許容値があるようなので、耐久性を取るか明るさを取るかで、試行錯誤が必要。
仮組
２５連 ９連 ウエッジ球
＊画像にマウスを持っていく！
真ん中の９連はヤフオクでも安く出回っているが、ウインカーには明らかに光量不足で危険だ
左の２５連と右のウエッジ球（電球）は正面からだと輝度にあまり差はない
ところが少し斜めから見ると明らかに左の２５連は光量が落ちる＝指向性がありすぎて、やはりウインカーには適さないと思う。
二輪のウインカーは
１．後方１００ｍから点灯が確認出来なおかつ、３０ｍ後方から形状が確認出来ること
２．照射面積は７c㎡以上
３．照射角は上下１５度以上、前は内側５度、外側４５度、後ろは内側５度、外側６０度で囲まれる範囲を照射すること
＊この点でＬＥＤは殆んど失格だ！（広指向性は暗い！明るいタイプはレンズで集光する関係で１０度などの狭指向性が多い）
４．取り付け高さ２．３ｍ以下、前の幅３０ｃｍ後ろの幅１５ｃｍ以上
５．電球は１５Ｗ以上６０Ｗ以内
６．点滅は６０～１２０回／分以内
明るさはルーメンとかミリカンデラとかで難解だが、要は超大雑把に消費電流＝同じ明るさとすると、
例：２１Ｗ球だとポピュラーな２０ｍＡタイプが約８０個必要！（実際には半分ぐらいでも良いとは思うが）
ということはヤフオクでよく見る１９連とか９連などは全く使えないので要注意だ！自己責任でと言うが元の電球よりあらゆる角度から明るさで遜色ないことを最低条件としたい。この辺りを単なるファッションでＬＥＤ化するのは危険と思う。
同様
何でＬＥＤに拘るのか？
追突されるのを防ぐためにエンブレランプを作りたい。（トラックの排気ブレーキランプのようなもの）
２００４．０５．１２ 最近の新型四輪はレーダーで前車との車間距離を監視、率先してブレーキも掛かるという。この人間の前方不注意を補い、追突されないために考えたのが、アクセルｏｆｆの時にだけ常時点灯するランプだ！
加速→一定速→エンブレ→ブレーキ の流れの中で前車が加速中かエンブレ中かを後続車に伝えたらブレーキへの予兆を知らせる安全手段に繋がると思う。ただし、点灯時間が長いのでＬＥＤの省電力と、後続方向にだけ明るければいいので、鋭い指向性があっても良いことから製作に挑んでいる。（以後進行中）
ＬＥＤの要領も解ったので、調子に乗って６連８段（４８個）を作る！
かなり電圧を上げてもＯＫなので、設定（駆動）電圧を厳密に合わせることが必要だ！
⑥ホーン
今年から（１６年１月～）道路運送車両法の制令で定める基準が２ｍ離れて１０２～１１５ｄＢだそうだ。
１２年前にポルシェにも付けたボッシュの重量級スーパーホーン。ヤフオクで３，５００円で２セット落とした。
無骨で目立つなあ。ステップのバンクセンサーとほぼ同じバンク角も問題だ！
で、どうだったか？
周囲にある板まで共鳴するほどの大迫力！